圖為新高山（玉山）山徑上一處完全結冰的瀑布，此橋為昭和二年（1927年）三月所建之「重吹橋」，今已不存。橋上站著的是由布農族擔任的蕃地警備員，在冬季辛苦的視察水源狀況；從其厚重的衣著裝束，可以想見當時寒冷的程度。

該處為鄰近的新高下駐在所（今排雲山莊）之飲用水源，由畫面左側之引流裝置將水引至駐在所；岩壁湧出的山泉，也時常讓道路的表面結滿冰。在日本時代，玉山海拔超過三千公尺的區域，每年從12月中旬開始直到隔年2月下旬時常結冰，也是對登山者而言危險性最高的季節。除了結冰以外，積雪期也影響了玉山的登山活動，對於不擅應對冰雪地形的一般人而言，需等到每年5月積雪消退後，在6月方可循徑登臨。然而，在降雪狀況特別好的年份，融雪時間甚至可能往後再遞延1個月，對比今日難得出現降雪的氣候，足見全球暖化對高山的影響。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

畫面中之建築為「八通關駐在所」，海拔2,818公尺，位於著名的八通關草原上。駐在所後方高聳如斗笠的山，是海拔3,245公尺的八通關山西峰，西峰下方自山腰如斗笠繫帶般橫切而過的直線，就是大正10年（1921年）完工的八通關道路。畫面左下方顯眼的鳥居，則是大正13年（1924年）開闢的「新高登山道」入口，可由此沿荖濃溪畔溯源登臨新高山。

此地之布農族語名為「BABAHRASON」，為「河流」之意，指草原南側的荖濃溪小支流；而清代修築「中路」（清八通關古道）時，將鄒族稱玉山之名「PANTOUNKUA」挪用於此地，到了日本時代則承襲之。八通關草原一直以來都是玉山與中央山脈間的交通要衝，清、日古道交錯於此，也一直有日本調查隊多次嘗試由此登上玉山。而在駐在所落成後，則成為了往來旅人最好的接待站，設有接待所、辦公室、警官宿舍、警丁宿舍及挑夫專用房舍，甚至有設施健全的浴室供使用，亦有架設電話以供通聯。然而，規模宏偉的八通關駐在所，如今建築物、新高登山道鳥居等皆已不存在，徒留門柱與地基駁坎等遺跡，供當代登山者憑弔往日的山城歲月。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

圖中為曾經的日本最高、亦為臺灣最高之神祠「新高祠」，建築本體為砂岩所造，建於一石砌平台上，位於玉山主峰海拔3,952公尺絕頂東北東方數公尺處；無社格，御神體為一小鏡，以荖濃溪之「長命水」供奉，祭神為大山祈神、大國魂命、大己貴命、少彥名命、能久親王。在日本戰敗後遭到燒毀，現今此鏡與石砌平台皆已不存在。原文圖說將左上方突出於雲海之山頭標記為「尖山（今達芬尖山）」，然而就其角度與山形重新考究，實為海拔3,331公尺之新康山。

最初的新高祠，起源於森丑之助於明治39年（1906年）10月20日登頂玉山時，將所攜之臺灣神社神符簡單奉祀於山頂，翌年11月搭建簡單的木造小祠。後於大正14年（1925年）6月17日時，新高郡守今井昌治以濁水溪底之沙岩於新高山頂打造神社，由新高駐在所的警官負責看管。其後每年10月，新山祠都會舉行例行祭典，附近警員與布農族人皆會前來參加。昭和年間(加入年代區間)，臺灣登山運動蓬勃發展，已進入大眾登山時代；而新高山作為當時日本帝國之最高峰，自然成為了最熱門的攀登目標，吸引海內外臺日人一親芳澤，登上絕頂之餘，也虔心參拜此仙境之中的大和信仰象徵。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

千百株百年生的台灣冷杉枯立木，組成了坡地上的白木林，圖中大多數未見枝葉的樹都是枯木。此白木林中，以直徑4、5日尺至8、9日尺（120至270公分）的大樹佔最多數，林地底層則長滿了茂密的玉山箭竹。此處正下方的畫面範圍外，即為新高駐在所之位置，海拔3,091公尺，通往玉山主峰的「新高登山道」由該處通過。此白木林的枯立木今已所剩無幾，壯觀景色已不復見。

「白木林」為寒冷地區偶見的特殊景觀，高海拔山區或高緯度國家都有機會看到。成因是火災或其他天災而造成整片森林同時枯死，大量枯立木因寒冷而不易腐朽倒伏，枝幹經長時間風化後便會不斷白化，而形成此一美麗卻哀傷的景象。臺灣主要白木林的組成樹種為台灣冷杉，因其只生長於寒冷高山且常形成大片純林，加上高大通直的樹形，以至形成白木林後往往成為登山途徑上的亮點；但因其仍會慢慢腐朽，所以壯觀的景色仍會隨著時間漸漸消逝，如著名的雪山369山莊後方白木林，在幾次林火後幾乎已蕩然無存。而台灣也有少數由其他樹種所構成之白木林，如雪山東南坡盤據地表附近的玉山圓柏白木林，以及林務局嘉義林區管理處阿里山事業區52、45林班內，由柳杉白木林所組成的水漾森林等。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

圖中的白色橫線，為跨越中央山脈的「八通關道路」，是聯絡臺中州與臺東廳之間唯一的交通要道。拍攝位置在東埔到樂樂之間的斷崖路段，也是由此登新高山最險峻的一段路，路線橫越的陡峭山坡為郡大山山腹。或許是為戲劇效果，此圖的水平線歪斜，營造山勢極為險峻、道路十分可怕的樣貌。

八通關道路的闢建工程，由總督府警務局設計，工程耗資174,846圓、施工作業人員113,921人次，自臺中州的楠仔腳萬（今久美）開鑿至花蓮港的玉里。道路於大正8年（1919年）6月正式興工，以大水窟州廳界為界分東西兩段向中央山脈開鑿，於大正10年（1921年）3月宣告全線峻工，被當時的總督府認為是臺灣東西交通的一大革新。八通關道路總長32日里（約126公里），途經許多斷崖絕壁，設有鐵線橋16座；在昭和13年（1938年）時仍有37座駐在所運作中，然而已從昔日穩定蕃情維護治安的作用，轉而成為服務往來旅人的最佳招待所，直到昭和19年（1944年）二戰末期因財政困窘而全數裁撤。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

時常可以見到雲海，是地處亞熱帶與熱帶交界的台灣山岳特色。單就雲海而言，日本阿爾卑斯、富士山等都看得到雲海的景緻，然而台灣高山所見的雲海，比起前者卻具有更好的流動性，經常若潮水般湧動著，且感覺就像黏著在山體上一樣。在型態變化激烈時，更彷彿山在釋放其威力般壯觀。

圖中景觀為自聳立於臺中州與花蓮港廳界之能高山北峰（南華山，海拔3,184公尺）中腹所見之雲海。前景為臺灣高海拔常見之大喬木「冷杉」之剪影，筆直的樹形、緊緊貼附枝幹生長的扁針形葉，讓枝條呈現如粗短毛刷一般的造型，是其不容錯認的特色。畫面左側遠方儼然聳立的最高峰，在大型平坦山頂上又突起一小丘者，為海拔3,283公尺的太魯閣大山；名列臺灣百岳，也是百岳著名縱走路線「四大障礙」之一的「奇萊東稜」中最高的一座山峰。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

攀岩是一種透過攀爬岩石登山的形式，在昭和時代，擁有登高之心與高超技術的登山家們，也逐漸將關注焦點轉移到岩石與冰雪的殿堂之中。圖為臺灣山岳會所主辦，為期4日的攀岩講習會現場，會員們正在北投俗稱大砲岩的知名岩場練習。一位攀登者正在鑽研合理的攀登方法，即以繩索通過滑輪形成雙繩系統，纏繞於肩膀與臀部，兩手精巧的操縱繩索，從岩壁上慢慢垂降而下。

大砲岩位於北投溫泉區上方，新北投山（海拔243公尺）東北方的電塔下，日本時代也稱「天狗岩」、「鷹岩」，其名因其特殊岩形而來，一個突出懸空的巨石宛若加農砲般，成為北投知名地標，曾出現在包括《臺灣始政四十博覽會案內》等繪頁書內。大砲岩由安山岩與軟質沙岩組成，在1930年代便開始闢為臺灣少有的天然岩場，登山者在此練習繩索攀岩的操作，是臺灣最早的天然岩場之一。然而，大砲岩所正對之彌陀山，在民國45年（1956年）時因林務局配合總統府以黑松種植出「中正」二字，而從此改名「中正山」。在戒嚴時期，大砲岩卻因其形象觸犯中正山忌諱「砲打中正」，而在1970年代遭到主管機關搗毀，讓此北投奇景永不復見。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

此影像攝於昭和7年（1932年）春天的菜公坑山，山頂人潮眾多，有謹慎的女性、熱血的小孩、蓄滿絡腮鬍的登山家到初次上山的新手，老老少少的大台北地區民眾平等共享著這片陽明山區的美麗春姿，其中尤以金毛杜鵑最具代表性。菜公坑山為大屯火山的寄生火山，海拔887公尺，山體主要由安山岩組成，金字塔型的山頂上有一顆巨石名為「反經石」，岩體是富含磁鐵礦的安山岩，具擾亂磁極之效果。相傳清代有位名為菜公的老者於此山隱居修行，故稱「菜公坑」。

臺灣大眾登山到了昭和年代蓬勃發展，其開端可追溯至大正2年（1913年）9月1日「登山會」的創立。當時由台北、基隆、淡水等地的官民士紳號召成立，以時任民政長官內田嘉吉氏為會長創會，野呂寧亦為發起人之一，是台灣最初的山岳協會。爾後數年，此會曾在臺北近郊如觀音山、陽明山等地發起團體登山活動，但到了大正6年（1917年）後因組織鬆散、成員重心轉移而消失。這些由總督府高官帶頭發起的登山活動，無疑激起了一般民眾對山岳的好奇與嚮往，讓人們逐漸開始走入郊山，成為台灣大眾登山活動重要的起源。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

臺灣山岳的特色在於，沒有冰雪的美麗，而是生動活潑的雲團的動作，比所謂「雲海」更加複雜豪邁的白雲的流動。在隔開蕃子寮與屏東方面的大武山上接近此景觀的話，就會感受到能夠理解山與山中之樹的心這種程度的，如此細微的、容易使人打顫的心理狀態。（五月七日攝影）

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

沿次高山避難小屋右側的乾谷往上爬，從長有許多玉山小檗的斜坡走出森林後，會來到志佳陽稜線的頂端，即圖中位置，可見連日本本土都找不到的淒絕光景：險峭的亂石絕壁聳立兩側，形成一幅大自然的畫框，截下了一片天空與遠方以大劍山為首的雪山西南稜綿延岩峰。

這條由志佳陽社（今環山部落）起登，通往雪山主峰的登山道路，最早由總督府治水調查隊的伊藤太右衛門一行，在大正12年（1923年）7月首次前往，並在同年8月，由以地質調查為目的而來的高橋春吉一行完成整條路線的縱走。而早在同年的4月29日，臺灣總督府告示「本日皇太子殿下將台灣第二高山改稱次高山」，從此次高山的名稱才正式確定。此路線後成為攀登雪山的傳統路，並於昭和4年（1929年）由台中州知事於雪山南峰（海拔3,505公尺）的北方凹谷處興建了可容納100人的次高山莊（可能為前段述及之次高山避難小屋），使此循志佳陽大山攀登雪山的路，更加安全而熱門。

黃鈺翔－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

大霸尖山到次高山之間的一角，我想應該是從或許是素密達山（シミタ）的突起處往東北方看過去的樣子。受高山的風、雨、雪的作用力雕刻而成的大岩塊以及除了偃柏（ハヒビャクシン）什麼都沒有的清淨無垢的山上實在令人讚嘆。

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

雖說是雲海，但狂放不羈中仍帶有韻律的雲的動作。身處人煙罕至的大武山的一角，游子忘乎身心地沉思，如果我也有翅膀的話，希望能一起在三千公尺的高空中，一起隨這幻想曲變調共舞。山與樹的剪影也十分讓人心適。（昭和7年5月　日攝影）

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

這張照片是由大霸尖山、次高山、桃山三山脈重合的場所，即所謂三叉點（現有一陸測三角點）北方的休憩場所往北望過去的景色。中間的岩峰是蕃地地形圖沒有好好呈現的一座山峰，在東側（圖片右側）是彎曲的蕃路。這座山峰的左邊可以窺見小霸尖山，大霸尖山被遮蔽看不到，但卻能大幅度的瞥見其東邊相鄰的無名岩峰。（昭和7年7月攝影）

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

〈由大霸尖山的巔峰往由婆蘭山(ヤボラン)、桃山以及中央山脈方向望去〉

在這之中所見的群山，除了最遠處左端的南湖大山與其前方的桃山是在大正年代登頂的，其餘皆是在昭和年代才登頂的。現在攝影所在的大霸尖山便是在昭和2年（1927年）8月由臺灣山岳會的生駒、沼井印下最初的足跡。桃山最右邊的油婆蘭山（又稱バボー．タラガユン）是在昭和6年（1931年）由臺灣山岳會的井上、宇佐見以及日本山岳會的北田等人登頂。南湖大山右方的中央尖山是在昭和3年（1928年）7月由臺北一中登山隊登頂。再右方的無名山是昭和7年（1932年）8月由臺灣山岳會的千千岩、齋藤、宇佐見、田口等人攻略的。（昭和7年7月攝影）

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」

此路線為由新竹州竹東郡的井上溫泉出發，往石鹿（シヤカロー）、田村臺等駐在所方向前進，最後到檜山駐在所。在大霸尖山的蕃路上，第一天就在這張照片的地點，即イザワ山的西麓，馬達拉溪（マダラ溪）的發源處露營。イザワ山到底該寫成「伊澤」還是「井澤」不清楚，她的海拔有11,028尺（約3,341.81公尺）高，蕃人稱之為ルギヤフ．パイタマン或バボー．カレー。

洪廣冀團隊－「110年攝影作品詮釋資料撰研計畫」